Как ухаживать за виноградом

виноград

У меня на двух участках растет 60 с лишним сортов винограда, и останавливаться я не собираюсь, покупаю третий участок. Все они — прямая противоположность друг другу.
Первый находится в городе, на северном склоне с углом наклона до 30°. Грунт до глубины 1,5 м чернозем с мелким меловым камушком, далее светлая глинистая опока, вода на глубине 7 м.Как показало время, земля весьма благоприятная для выращивания всех видов растений. Так что на этом участке создать хороший агрофон большого труда не составляет. Сажаю саженцы винограда в ямы 60x60x60 см. Верхний слой грунта (20-25 см) мешаю с тремя ведрами перегноя, 200 г суперфосфата и 100 г комплексного удобрения, дренаж не устраиваю, так как грунт влагоемкий и хорошо дышит. При посадке саженца пятку корней заглубляю на 25-30 см. Такая мелкая посадка прекрасно зарекомендовала себя за лет наблюдений на данном участке, а верхние корни, которые я не удаляю, при таком агрофоне увеличивают урожай на 40-60% при вызревании лозы на 2,5-3 м к середине октября.
Только при посадке саженца провожу несложную операцию по задержке развития верхних корней в первые два года роста, чтобы набрали силу пяточные корни.

изюминка

изюминка

Верхнюю часть саженца — 15 см до уровня грунта засыпаю вокруг (40 см в диаметре) бедной землей, взятой с глубины 50-60 см копаемой ямы. Чтобы упростить это, режу полоску пластика или жести 140×15
в кольцо и размещаю вокруг присыпанного саженца, засыпаю бедной землей, после чего свободное пространство досыпаю верховой землей.
Второй участок находится за городом, в лесопарковой зоне на ровной местности, выше городского уровня на 100 м. Вследствие этого весной возвратные заморозки там позже на две недели, чем в городе, а осенью на две недели раньше. В то же время есть два плюса: солнце за городом за счет ровной поверхности более жесткое, что существенно влияет на вызревание винограда, и если после 20 ноября выпадает снег, то он уже не тает, а в городе может растаять даже в середине января. Несмотря на это после 10 ноября я укрываю виноград одинаково вот уже 18 лет — как на городском, так и на загородном участках — полиэтиленовой пленкой, бывшей в употреблении в парнике. Для удобства в работе, если приходится укрывать виноград одному в ветреную погоду, куски режу по 3 м в ширину в 4 слоя. На загородном участке грунт — лесной суглинок до глубины 80-100 см, далее начинается слой красной глины. В этом случае яму копаю 60x60x80 см и делаю дренаж — слой керамзита (10 см) или средней щебенки засыпаю тремя ведрами опавших листьев или беру полмешка соломы. Далее — как при посадке саженца на первом участке, полив и удобрение в дренажные трубы, которые на зиму затыкаю ветошью на 15-20 см ниже уровня земли.

чарли

чарли

При посадке саженцев на месте выкорчеванных старых кустов копаю ямы 100x100x100 см. На дно кладу 4 мешка опавших листьев или соломы, затем 6 ведер перегноя, 6 ведер речного песка, 6 ведер верховой земли, и так до заполнения ямы, пересыпая каждый слой верховой земли 200 г комплексного удобрения. Затем ставлю дуги. Весной, после схода снега, дуги накрываю прозрачной пленкой, в конце апреля — начале мая развожу биопрепарат (1:100) и 40 литрами раствора проливаю ямы. Через 30 дней копаю в центре готовой ямы лунку 40x40x40 см, на дно высыпаю полведра верховой земли, ставлю саженец, затем все как в первом случае.

На третьем участке, который расположен на окраине города, на южном склоне (угол 5-7°), грунт — глина с камнем, подготовка ям происходит после раскорчевки виноградных кустов с обязательным дренажем.
Полив при посадке провожу после присыпки корней саженца слоем верховой земли на 10-15 см 40 литрами отстоянной теплой воды (20°).

преображение

преображение

После этого досыпаю рыхлой сухой землей. Хороший результат получится, если лунку прикрыть прозрачной пленкой до следующего полива, который провожу через 15-20 дней и мульчирую гречневой шелухой слоем до 10 см. Все поливы совмещаю с внесением биопрепарата в лунку и подкормкой по листу. После первого полива через 10 дней вторая обработка биопрепаратом. В дальнейшем поливы провожу через 20 дней. С 10 августа поливы прекращаю до подзимнего полива. В конце сентября под куст вношу 80 г удобрения для осени или двухлитровую емкость золы с заделкой в грунт.
Уход за плодоносящими кустами начинается сразу после снятия укрытия 10-20 апреля с обработки железным купоросом (300 г на 10 л) и внесением калийного и азотных удобрений, соответственно по 50 и 60 г на 1кв.м.
За 2 недели до цветения удобряю настоем птичьего помета (2 ведра и 1 кг мочевины на 200-литровую бочку воды). Хочу сказать, что при внесении жидких удобрений придерживаюсь следующего порядка: 3-4 ведра

кишмиш Арсеньевский

кишмиш Арсеньевский

отстоянной воды, 2-3 ведра удобрений, 2-3 ведра отстоянной воды с последующей обработкой биопрепаратом. Второй полив через 2 недели после цветения: 2 ведра птичьего помета и 1 кг двойного суперфосфата, порядок тот же. Третий полив через 15-20 дней после второго: 1 кг сернокислого калия и 1,5 кг двойного суперфосфата на 200 л воды и обработка по листу гума-том. В конце сентября — начале октября вношу осенние удобрения по 80 г на 1 кв. м. Каждые три года под перекопку вношу известь по 200 г на 1 кв. м.

румба

румба

Для лучшего вызревания лозы с сентября начинаю работать по листу калийными удобрениями: 60 г на 10 литров воды с интервалом 10-15 дней (2-3 раза).
Обрезку кустов начинаю после заморозков — удаляю невызревшую часть лозы, а в конце октября провожу обрезку на плодоношение.
Степень вызревания лозы определяю дедовским способом — при отрицательных или близких к 0° температурах, в сухую погоду, медленно провожу ладонью по лозе. Если лоза вызревшая — ощущение сухого тепла. Невызревшая — ощущение влажного холодного металла или стеклянной бутылки с холодной водой.