Отделка колодца своими руками

На следующий год после того как наш колодец был построен, мы приняли ре­шение придать ему красо­ту — облагородить оголовок, облицевать укрытие при­родным камнем и устроить отмостку. Плиту оголовка и верхнюю часть колодца от­ливали из цементного рас­твора 2:1, с отверстием по­середине, достаточным для свободного перемещения через него человека.Также помните, что обязательно нужно сделать армирование данного элемента.
Чтобы не вкапывать стол­бы — металлические ржаве­ют, а деревянные недолго­вечны, решили смонтиро­вать их монолитом вместе с оголовком.
Для этого концы армату­ры при отливке плиты загну­ли заранее. Форму под пли­ту выкопали в земле.
В качестве арматуры сго­дилась проволока. Если она профессиональная, ар­матурная (то есть с насеч­ками), ее достаточно только скручивать тонкой
про­волочкой на пересечениях. Если же она гладкая, требу­ется немного ее отбить мо­лотком, а концы всегда за­гибать (анкеровать), чтобы с нее не сползал бетон.
Столбы под ворот колод­ца отливались уже после установки плиты. В качестве опалубки сгодились бал­лоны из-под газированной воды — столбы вышли ров­ными
и крепкими. Раствор для столбов делался 2:1. Плита первоначально полу­чилась неровная, посколь-
ку предназначена под обли­цовку. Если ее задумать без финишной отделки плитка­ми, то следует использовать любое листовое железо в качестве опалубки -тогда весь радиус будет идеально ровным. Ворот ствол пих­ты, ручка металлическая, цепь от тали.

колодец2

Камень решено было сделать самостоятельно. Во-первых, дешевле. Во-вторых,практичнее,поскольку для покупного при­шлось бы приобретать спе­циальный
клей, так как по­купной природный камень нельзя монтировать на це­ментный раствор — адгезия плохая. А самодельный он из цементного раствора, по­этому
на растворе держит­ся очень прочно. Формы для камня были придуманы. Брали баллоны из-под гази­рованной воды, нарезали полоски толщиной 2 см и 1 см.
Потом из них сминались фигуры прямоугольники, клали на ровную поверхность, покрытую пленкой, и заливали цементным рас­твором. Для боковых стенок
колодца высота формы 2см, раствор 3:1. Для верх-ней плоскости — высота 1 см, раствор 2:1 — так как ударная нагрузка от поднимав-мого ведра будет
на верхнюю плоскость. Раствор за­ливается в формы, оставляется на пару суток, готовые камни вынимаются.
Потом они клеятся на этот же раствор к стенкам и пло­скостям оголовка колодца. Чтобы получить равномерный зазор, при кладке меж­ду камнями пускали куски кабеля. Можно использо­вать любой подручный ма­териал для этой цели.

колодец3

Удобная эстетика

Подставка под ведра де­лается, если необходима. Кому как удобнее. Я ее отлил на всякий случай — удобно ведра ставить. Отливается так же, армированием, с по­мощью подставок из под­ручных материалов.
Пространство между пли­тами и внешним радиусом периметра было решено замостить кусками битого
кирпича — все равно ходить там не придется. И под пли­ты, и под кирпич насыпана песчаная подушка.
Приколодезные плиты от­ливаются в приготовлен­ные трапециевидные и пря­моугольные формы, пред­варительно выложенные пленкой ПВХ. Размер рас­считывался через радиус. Плоскостью под форму по­служила старая батарея, по­этому лицевая часть полу­чилась рифленой.
Одно лишнее кольцо было использовано под сбор и хранение воды тут же, рядом с колодцем. Дно забетонировано с армату­рой. Крышка люка — тот же раствор, и поскольку она получилась очень тяже­лой, была поставлена на полозья из фторопласта. Ответные полозья — на пли­те оголовка, поэтому люк свободно скользит по ним.

колодец4

колодец5

На концы столбов по­ставили пару лебедей для красоты. На этом колодец считался завершенным. Предлагался вариант вы­красить его аэрозольной краской, но он был отвер­гнут за непрактичность.