Обычно заказчик, приглашая меня сделать хозблок, хочет, чтобы он гармонировал с рядом стоящим домом. Поскольку подобные сооружения часто возводят из остатков, сохранившихся после строительства жилища, то их стоимость получается примерно в два раза меньше по сравнению с теми, которые можно приобрести в магазине и доставить на участок.
КАРКАСНО-ЩИТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ СЭКОНОМИТ ВРЕМЯ И МАТЕРИАЛЫ
Постройка такого хозблока занимает пару дней благодаря тщательному планированию. Для начала, исходя из размеров будущего сооружения, составляю спецификацию закупаемых материалов и оформляю заказ на складе пиломатериалов с доставкой их на стройку.
Мне не нужна обноска. Раму платформы я собираю «на глазок» и использую её для разметки четырёх столбиков фундамента. Затем выкапываю маленькие ямки и раму сдвигаю в сторону, чтобы выкопать шурфы
Установив под каждую трубу пяту, опускаю их в шурфы. Затем, отпилив верхнюю часть первой трубы на заданном расстоянии от земли, по уровню делаю отметки, по которым надо укорачивать остальные трубы.
После выверки всех столбов в них сверху вставляю вилки, в которые вкладываются опорные балки платформы. Балки сплачиваю из двух досок 50×150 мм. Затем внутри рамы выставляю лаги, которые закрепляю гвоздями, заколачивая их через доски рамы в торцы лаг. Саму раму прихватываю парой гвоздей, забитых под углом к опорным балкам платформы.
Платформа — основание хозблока — опирается на балки, установленные на столбы из ПВХ
Чтобы сэкономить деньги и время, я использую каркасно-щитовые конструкции, последовательно собирая пол и стены.
Перед настилом пола к раме нижней обвязки креплю лаги с шагом 400 мм. С таким же шагом устанавливаю стойки каркаса стен и стропила.
ВЫБОР МАТЕРИАЛА
Для наружной отделки я использую загрунтованные и покрашенные ОСП (ориентированно-стружечные плиты) с четвертью, что существенно экономит время на обшивку. Угол наклона крыши делаю по аналогии с домом. В качестве стропил использую 20-мм доски, а кровлю делаю гонтовую.
Фундамент хозблока всегда хочется сделать проще, и я долго считал, что лучший вариант — это лежащие на земле шлакоблоки. На них опираются пропитанные антисептиком брусья, на которые уложена платформа — основание домика. Недавно я открыл для себя столбчатый фундамент из труб ПВХ, очень удобный для небольших построек.
ЗАЩИТА ОТВОДЫ
Соорудив крышу хозблока, следует позаботиться о том, чтобы свести к минимуму попадание воды на стены. Отчасти эту задачу решает свес, но лучше установить по краям водосточные желоба. Их можно приобрести в магазине или сделать самим из подручных материалов.
Снизу защитить хозблок от влаги можно, выпустив доски обшивки вниз таким образом, чтобы они не только закрывали боковины платформы, но и на 15 мм заходили за верхний край опорных балок. В этом случае основание хозблока всегда будет сухим.
Чтобы пол был прочнее, я застилаю его 16-мм шпунтованными плитами ОСП, которые, как и каркас платформы, и опорные балки, покрываю антисептиком. Ещё лучше использовать древесину, пропитанную защитным средством под давлением.
Чтобы сделать стойки боковых стен одинаковыми, я собираю доски в пакет, выровняв их с одного торца, и за один проход опиливаю ручной дисковой пилой.
Готовая стена за один приём. Загрунтованные на заводе ориентированностружечные панели обшивки толщиной 10 мм можно оставить без окраски в течение 120 дней. Четверть обеспечивает надёжную защиту обшивки от атмосферных воздействий.
Боковые стены может легко установить на настил пола один человек. При этом их обшивка снизу закрывает торец платформы.
Фиксация стены гвоздём. Перед установкой боковых стен я делал соответствующую разметку на полу и, поставив их на ребро, фиксировал гвоздём, прибитым под углом. Благодаря этому стена не соскользнёт с пола, и в то же время её можно гвоздодёром сместить к линии разметки.
Зная уклон ската, крыши, я размечаю и опиливаю верхние концы стоек фронтонных стен одновременно. Затем с помощью калькулятора рассчитываю высоту стоек и, связав их вместе, торцую за один приём.
Центральную стойку скрепляю шурупами со стропилом, а остальные прибиваю сверху гвоздями. Позже, после обшивки фронтона панелями, центральную стойку укорачиваю сверху на 190 мм, чтобы вставить коньковую доску сечением 50×200 мм. Чтобы проще было удалить этот отрезок стойки, до установки стены на место с внешней стороны стойки я делаю запил до её середины.
Обшивка стен без использования рулетки
К боковине платформы снаружи креплю ровную планку, которая задаёт нижнюю границу обшивки. Ставлю на неё панель обшивки и, проверив её по отвесу, прибиваю к стойкам.
Чтобы разметить линию запила ОСП, достаточно прижать панель по месту. Если повезёт, то её обрезок можно использовать для обшивки и другой стороны.
Чтобы выпилить проёмы для окна и двери, в каждом углу изнутри в обшивку забиваю гвозди. Снаружи натягиваю по ним шнур и отбиваю линии для выпиливания проёмов.
Карман для конькового прогона. Я отпиливаю верхний конец центральной стойки по линии запила, сделанного до сборки задней стенки. Затем вывинчиваю шурупы, крепящие стропила к центральной стойке и удаляю выпиленную деталь, освобождая место для конькового прогона.
Используем угольник. Перед тем как прибить лобовую доску свеса, я выравниваю его по стропилу с помощью угольника.
Прикрепив фронтонную лобовую доску к стропилу парой финишных гвоздей, я обрезаю её, используя лобовую доску свеса как направляющую. Затем подрезаю её горизонтально заподлицо с нижней кромкой лобовой доски свеса.
Чтобы заделать на фронтоне щель под свесом, прибиваю к бобышке под лобовой доской обрезок отделочной доски и с помощью уровня размечаю вертикальную и горизонтальную линии запилов.