Теплоизоляция — приятная необходимость

Теплоизоляция

В шестидесятые годы бур­но росли хрущевки. Приезжали финские специ­алисты, проводили замеры теплопотерь в них. И оказа­лось, что составляют они бо­лее 50%, из которых боль­шая часть — окна, а осталь­ное — стыки плит, кровли, подъезды. Миллиарды со­ветских рублей ушли на обо­грев воздуха на улицах горо­да, отчего теплее на них не стало. А стало с тех пор толь­ко хуже, чем и пользуется се­годня наше вороватое ЖКХ. В Европе набирает силу движение за экологический дом — не излучающий теп­ла в атмосферу, не имею­щий отходов, а следователь­но, и помойки, и системы коллективной канализации.

Конечно, это дороговато,но окупается — там считать уме­ют. Вот я и предлагаю рас­смотреть способы теплоизо­ляции дома, начиная, разу­меется, от фундамента.

Фундамент

Ясно, что он должен быть заглублен ниже глубины промерзания грунта. Даже если грунт не пучнистый. С этой глубины и надо начи­нать. При изготовлении фунда­мента получаются откосы траншеи (котлована). После гидроизоляции фундамен­та откосы засыпают смесью грунта с теплоизолирующим материалом: керамзи­том, котельным шлаком, до­менным шлаком, отходами пенополистирола. Сверху делают бетонную отмостку. Изнутри можно по свежей мастике приклеить плиты пенополистирола дополни­тельно.

Вокруг столбчато­го фундамента надо устроить утепленную за-бирку, а слой грунта под домом толщиной около 40 см стоит утеплить, под­мешав к нему тот же ке­рамзит, котельный шлак, отходы пенополистиро­ла, мочевиноформальде-гидного пенопласта.

Стены

Известно, что кирпич, бе­тон, цемент — очень холод­ные материалы, поэтому кирпичный дом утеплять просто необходимо, начи­ная это при кладке стен. В наших краях толщи­на кирпичной стены, экви­валентная по теплоотда­че обычной рубленой, рав­на 65 см, то есть в 2,5 кирпи­ча. Даже если дом двухэтаж­ный, несущая способность такой стены явно избыточ­на.

Поэтому применяют в та­ких случаях пустотелый кир­пич или выполняют клад­ку с пустотами различного вида. Сами по себе эти пу­стоты уменьшают теплопо-тери на 15-20%, а если их за­полнить плитами минераль­ной ваты толщиной всего 5 см — вдвое. Плиты пенополи­стирола уменьшают их еще сильнее. Толщина стены мо­жет быть уменьшена санти­метров на 10.

Правда, сами по себе пустоты могут про­пускать через себя холод­ный воздух, поэтому необ­ходимо такую стену штука­турить снаружи. Сейчас существуют однокомпонентные сухие смеси, дающие с водой газонепроницаемую штукатурку. Такую теплоизоляцию можно прикреплять на кирпичную стену как снаружи, так и изнутри. При этом эффективность внешнего утепления будет выше.

Например, для плиты из пенополистирола толщиной 5 см расчетная температура -30°, для плиты в 10 см -40°. Если такие же плиты изнутри, то соответственно -25° и-35°. Кроме пенополисти­рола и минераловатных плит для заполнения пустот можно использовать керамзитобетон, опилкобетон, полимербетон.

Это цементнопесчаный подвижный раствор на мелком гравии с наполнителем, соответственно, керамзитом, опилками и пенополи-стиролом или другими подобными наполнителями. Снаружи теплоизоляцию надо чем-то прикрыть для защиты от дождя и снега. Раньше выкладывали стенку в полкирпича, защищая утеплитель пароизоляцией. К сожалению, это увеличивает нагрузку на фундамент, т.е. увеличивает расход кирпича, цемента и других материалов, требует установки кляммеров для крепления тонкой стенки.

Но можно, например, для крепления облицовки установить проставку. Существуют плитные теплоизоляционные материалы с наклеенной обли-цовкой, имитирующей кир­пичную кладку, даже на ощупь не отличить. Поверх пенополистирольных плит можно наклеить тонкую по­лимерную сетку, на которую наклеивается окрашивае­мая стеклоткань.

Есть и другие способы, но для нас это пока экзотика. Гораздо проще, мне кажется, обшить рейками поверх пароизоляции. То ли сайдин-гом, то ли вагонкой с хоро­шим фальцем. Конечно, ва­гонка должна быть воздуш­ной сушки и без сучков, а с этим сейчас — большая про­блема. Выходит, сайдинг луч­ше. К сожалению.

Особенности деревянного дома

Деревянный дом априо­ри считается достаточно те­плым, только это иллюзия. Зимой его выдувает за ночь напрочь. Потому что щели между бревнами практиче­ски невозможно законопа­тить герметично, особенно при рубке с остатком. Рубка в лапу более плотная, но требует большего мастер­ства. А где его сейчас взять?

Брусчатый сруб продувает­ся еще сильнее, потому что щели между брусами пло­ские, зато выглядит богаче. Это я к тому, что деревянные стены тоже надо теплоизо­лировать. Сруб с остатком или «в чашку» этому под­дается плохо из-за торча­щих остатков. Так что толь­ко изнутри, а это не очень эффективно. Зато рубленый «в лапу» и брусчатый сруб -легче всего.

Крепить пенополистирольную теплоизоляцию можно грибками, на различные клеи, на холодную битумную мастику и так далее. При установке на грибки сразу надо крепить и пароизоляцию. Рулонные материалы можно крепить сте-плерами, заодно крепя и пароизоляционную пленку.

Пленка нужна для сбора и отвода конденсата, который образуется при перемене влажности и температуры. Она должна устанавливаться на внутренней стороне теплоизоляции, потому что деревянный сруб пропускает влагу наружу и способствует гниению стен.

Правда, водопоглощение пенополистирола, особенно экструзионного, ничтожно, и скорее всего, просто нет другого материала с таким низким водопоглощением. Разве что другой пено-полимер с закрытопористой структурой. И тем не менее специалисты рекомендуют пароизоляцию делать.

Крепить обшивку лучше всего на проставки. Разумеется, если используется плитный материал с облицовкой, обшивки не надо. Правда, это дороже, особенно если материал хорошей заслуженной фирмы. Конечно, его также можно обложить в полкирпича, укрепляя кляммерами в шахматном порядке. К тому же кляммеры легко устанавливаются обычными шурупами. Только одно но. Кладка в полкирпича легко продувается ветром,следовательно, пропускает и воду, а вот это уже ни к чему.

 Деревянный каркасный дом

Без теплоизоляции он  продувается насквозь круглый год. Конечно, он дешевый, на легком фундаменте,  быстро строится, не требует особых умений. Но снаружи в любом случае должен быть уплотнен, чтобы не прошибало хотя бы косым дождем. Но и его можно сделать достаточно теплым, водонепроницаемым, причем  без особых финансовых затрат. Поэтому его утеплять  надо изнутри и снаружи.

Собственно, можно обойтись только внутренним утеплением. Легче всего и быстрее всего использовать рулонный утеплитель, закрепляя рулон степлером заодно с пароизоляцией. И вот какое дело. На данный момент самый эффективный теплоизолятор — пенополистирол. Он состоит из воздуха почти на 90%. Он не страдает водопоглощением, на нем не растут грибки, его не едят грызуны.

Для сравнения: 12-сантиметровая плита пенополистирола держит мороз до 40°, а минераловатная должна быть почти 20 см толщиной. Правда, она не горит, в отличие от пенополистирола. Но поверьте мне, химику полимерщику с приличным стажем работы на производствах, стройках и пр., что горит не то, что легко воспламеняется, а то, что не защищено от возгорания. Просто надо грамотно провести противопожарные мероприятия. Ведь если ваш деревянный дом, упаси бог, загорелся, какая польза, что не сгорит минераловатное утепление? Все равно оно уже в дело не пойдет. Потому я всегда за пенополистирол, когда это удобнее.

Утепление изнутри

Внутренний слой надо обшить чем-то, на что клеят обои или что можно покрасить. Если предусмотрено помывочное, посудомоечное помещение, его лучше обшить цементноасбе-стовыми листами на силиконовом герметике, не пропускающем влагу кдеревянному каркасу. А поверх обшить рейками, тоже на герметике.

Поверх внутреннего слоя утеплителя надо проложить пароизоляцию, чтобы влага не проходила к деревянному каркасу. Внешний слой надо тоже покрыть пароизоляцией. Между обшивкой и утеплителем надо оставить продухи в виде пространства между обшивкой и теплоизоляцией — примерно 23 см. Обшивка должна быть плотной, не пропускать косой дождь и снег. Годится как сайдинг, так и хорошая вагонка. Если обшивку ставить на проставки, то продухи обеспечиваются.

Окна

Некоторые спешат ставить металлопластику — мол,герметично. А по-моему, надо осенью купить остекленные двойные рамы. Они разной толщины. Так вот, на более толстой стороне через реечку-проставку установить третье стекло и укрепить его штапиком. Рамы с коробками со вставленными стеклами оставить сушиться в городской квартире до весны. Весной вынуть стекла и промазать раму горячей олифой, нагретой на водяной бане до кипения воды. Осторожно! Избегайте попадания воды в олифу!

Что сделать? Прокрасить, просушить, вставить стекла, загерметизировать их шта-пиками на том же силиконовом герметике. И получите тот же мощный стеклопа-кет, не пропускающий ни мороз, ни влагу долгие десятилетия.
Коробки надо установить на монтажную пену. Только надо знать, что пена продолжает увеличиваться в объеме еще пару недель.

Потому коробку надо распереть вдоль и поперек, а то потом с окном намучаетесь. Монтажная пена не ат-мосферостойкая, ее надо закрыть от солнца, иначе начнет осыпаться через пару лет. Для уплотнения рамы нужно купить уплотнители, вставить их между рамами и на плоскостях примыкания. Только надо покупать полукруглые, а не плоские. Вот так. И никакая металлопла-стика не сравнится — ни по долголетию, ни по надежности, ни, тем более, по цене.

Двери

С ними сложнее: они на дачах почему-то всегда из ДСП. Но коробку надо также сушить, как оконную раму, так же проработать олифой, установить на герметик, приклеить уплотнители.

Потолок

С ним все просто: подшить его снизу и на пароизоляцию уложить слой утеплителя. Рейки перекрытия все равно не уже 10 см, так что есть место. А сверху зашить. Конечно, если делать мансарду, то надо стелить пол. Тоже на паро-изоляцию, потому что пол приходится мыть. Он будет подогреваться снизу, так что все хорошо.

Кровлю надо в любом случае стелить на пароизоляцию. В случае мансарды помещение утепляется, как и стены дома.
На все окна, двери, дымовую трубу в обязательном порядке надо ставить на-щельники, водосливы либо на густотертую краску (например, сурик), либо на тот же силиконовый герметик с увеличенной адгезией. Такие есть, об этом написано на упаковке. Получаем теплый воздухонепроницаемый дом. Потому проветривать его надо, открыв форточку.

Тёплый дом на насъёмной опалубке

Теплее просто не бывает. Его строят так. Стены собирают из пенополистирольных пустотелых блоков, в пустоты которых вертикально и горизонтально укладывают арматуру и заполняют подвижным пластифицированным бетоном. Получается железобетонный мощный каркас, утепленный пеноплистирольными блоками толщиной как минимум 60 ч. см. Почти в 2,5 кирпича. Это очень  тепло.

Главное в этом доме то, что он чрезвычайно дешевый, чрезвычайно теплый, чрезвычайно дол гожи вущий, потому что оклеивается сначала стеклотканью, а потом полотном на основе льняной тресты изнутри, а снаружи -защитным материалом. Не гниет ни при каких условиях. Такие дома вовсю строят наши соседи в Европе и начинают уже строить у нас в Ленинградской области. А блоки изготавливают уже по всей России.

А что касается «химии»… Попробуйте купить кусок колбасы без нее, буханку хлеба, кусок масла. Почитайте с увеличительным стеклом, из чего состоит детское питание. И не беспокойтесь: вреда ребенку от утепленного дома куда как меньше, чем от продаваемых продуктов питания и напитков.