В шестидесятые годы бурно росли хрущевки. Приезжали финские специалисты, проводили замеры теплопотерь в них. И оказалось, что составляют они более 50%, из которых большая часть — окна, а остальное — стыки плит, кровли, подъезды. Миллиарды советских рублей ушли на обогрев воздуха на улицах города, отчего теплее на них не стало. А стало с тех пор только хуже, чем и пользуется сегодня наше вороватое ЖКХ. В Европе набирает силу движение за экологический дом — не излучающий тепла в атмосферу, не имеющий отходов, а следовательно, и помойки, и системы коллективной канализации.
Конечно, это дороговато,но окупается — там считать умеют. Вот я и предлагаю рассмотреть способы теплоизоляции дома, начиная, разумеется, от фундамента.
Содержание
Фундамент
Ясно, что он должен быть заглублен ниже глубины промерзания грунта. Даже если грунт не пучнистый. С этой глубины и надо начинать. При изготовлении фундамента получаются откосы траншеи (котлована). После гидроизоляции фундамента откосы засыпают смесью грунта с теплоизолирующим материалом: керамзитом, котельным шлаком, доменным шлаком, отходами пенополистирола. Сверху делают бетонную отмостку. Изнутри можно по свежей мастике приклеить плиты пенополистирола дополнительно.
Вокруг столбчатого фундамента надо устроить утепленную за-бирку, а слой грунта под домом толщиной около 40 см стоит утеплить, подмешав к нему тот же керамзит, котельный шлак, отходы пенополистирола, мочевиноформальде-гидного пенопласта.
Стены
Известно, что кирпич, бетон, цемент — очень холодные материалы, поэтому кирпичный дом утеплять просто необходимо, начиная это при кладке стен. В наших краях толщина кирпичной стены, эквивалентная по теплоотдаче обычной рубленой, равна 65 см, то есть в 2,5 кирпича. Даже если дом двухэтажный, несущая способность такой стены явно избыточна.
Поэтому применяют в таких случаях пустотелый кирпич или выполняют кладку с пустотами различного вида. Сами по себе эти пустоты уменьшают теплопо-тери на 15-20%, а если их заполнить плитами минеральной ваты толщиной всего 5 см — вдвое. Плиты пенополистирола уменьшают их еще сильнее. Толщина стены может быть уменьшена сантиметров на 10.
Правда, сами по себе пустоты могут пропускать через себя холодный воздух, поэтому необходимо такую стену штукатурить снаружи. Сейчас существуют однокомпонентные сухие смеси, дающие с водой газонепроницаемую штукатурку. Такую теплоизоляцию можно прикреплять на кирпичную стену как снаружи, так и изнутри. При этом эффективность внешнего утепления будет выше.
Например, для плиты из пенополистирола толщиной 5 см расчетная температура -30°, для плиты в 10 см -40°. Если такие же плиты изнутри, то соответственно -25° и-35°. Кроме пенополистирола и минераловатных плит для заполнения пустот можно использовать керамзитобетон, опилкобетон, полимербетон.
Это цементнопесчаный подвижный раствор на мелком гравии с наполнителем, соответственно, керамзитом, опилками и пенополи-стиролом или другими подобными наполнителями. Снаружи теплоизоляцию надо чем-то прикрыть для защиты от дождя и снега. Раньше выкладывали стенку в полкирпича, защищая утеплитель пароизоляцией. К сожалению, это увеличивает нагрузку на фундамент, т.е. увеличивает расход кирпича, цемента и других материалов, требует установки кляммеров для крепления тонкой стенки.
Но можно, например, для крепления облицовки установить проставку. Существуют плитные теплоизоляционные материалы с наклеенной обли-цовкой, имитирующей кирпичную кладку, даже на ощупь не отличить. Поверх пенополистирольных плит можно наклеить тонкую полимерную сетку, на которую наклеивается окрашиваемая стеклоткань.
Есть и другие способы, но для нас это пока экзотика. Гораздо проще, мне кажется, обшить рейками поверх пароизоляции. То ли сайдин-гом, то ли вагонкой с хорошим фальцем. Конечно, вагонка должна быть воздушной сушки и без сучков, а с этим сейчас — большая проблема. Выходит, сайдинг лучше. К сожалению.
Особенности деревянного дома
Деревянный дом априори считается достаточно теплым, только это иллюзия. Зимой его выдувает за ночь напрочь. Потому что щели между бревнами практически невозможно законопатить герметично, особенно при рубке с остатком. Рубка в лапу более плотная, но требует большего мастерства. А где его сейчас взять?
Брусчатый сруб продувается еще сильнее, потому что щели между брусами плоские, зато выглядит богаче. Это я к тому, что деревянные стены тоже надо теплоизолировать. Сруб с остатком или «в чашку» этому поддается плохо из-за торчащих остатков. Так что только изнутри, а это не очень эффективно. Зато рубленый «в лапу» и брусчатый сруб -легче всего.
Крепить пенополистирольную теплоизоляцию можно грибками, на различные клеи, на холодную битумную мастику и так далее. При установке на грибки сразу надо крепить и пароизоляцию. Рулонные материалы можно крепить сте-плерами, заодно крепя и пароизоляционную пленку.
Пленка нужна для сбора и отвода конденсата, который образуется при перемене влажности и температуры. Она должна устанавливаться на внутренней стороне теплоизоляции, потому что деревянный сруб пропускает влагу наружу и способствует гниению стен.
Правда, водопоглощение пенополистирола, особенно экструзионного, ничтожно, и скорее всего, просто нет другого материала с таким низким водопоглощением. Разве что другой пено-полимер с закрытопористой структурой. И тем не менее специалисты рекомендуют пароизоляцию делать.
Крепить обшивку лучше всего на проставки. Разумеется, если используется плитный материал с облицовкой, обшивки не надо. Правда, это дороже, особенно если материал хорошей заслуженной фирмы. Конечно, его также можно обложить в полкирпича, укрепляя кляммерами в шахматном порядке. К тому же кляммеры легко устанавливаются обычными шурупами. Только одно но. Кладка в полкирпича легко продувается ветром,следовательно, пропускает и воду, а вот это уже ни к чему.
Деревянный каркасный дом
Без теплоизоляции он продувается насквозь круглый год. Конечно, он дешевый, на легком фундаменте, быстро строится, не требует особых умений. Но снаружи в любом случае должен быть уплотнен, чтобы не прошибало хотя бы косым дождем. Но и его можно сделать достаточно теплым, водонепроницаемым, причем без особых финансовых затрат. Поэтому его утеплять надо изнутри и снаружи.
Собственно, можно обойтись только внутренним утеплением. Легче всего и быстрее всего использовать рулонный утеплитель, закрепляя рулон степлером заодно с пароизоляцией. И вот какое дело. На данный момент самый эффективный теплоизолятор — пенополистирол. Он состоит из воздуха почти на 90%. Он не страдает водопоглощением, на нем не растут грибки, его не едят грызуны.
Для сравнения: 12-сантиметровая плита пенополистирола держит мороз до 40°, а минераловатная должна быть почти 20 см толщиной. Правда, она не горит, в отличие от пенополистирола. Но поверьте мне, химику полимерщику с приличным стажем работы на производствах, стройках и пр., что горит не то, что легко воспламеняется, а то, что не защищено от возгорания. Просто надо грамотно провести противопожарные мероприятия. Ведь если ваш деревянный дом, упаси бог, загорелся, какая польза, что не сгорит минераловатное утепление? Все равно оно уже в дело не пойдет. Потому я всегда за пенополистирол, когда это удобнее.
Утепление изнутри
Внутренний слой надо обшить чем-то, на что клеят обои или что можно покрасить. Если предусмотрено помывочное, посудомоечное помещение, его лучше обшить цементноасбе-стовыми листами на силиконовом герметике, не пропускающем влагу кдеревянному каркасу. А поверх обшить рейками, тоже на герметике.
Поверх внутреннего слоя утеплителя надо проложить пароизоляцию, чтобы влага не проходила к деревянному каркасу. Внешний слой надо тоже покрыть пароизоляцией. Между обшивкой и утеплителем надо оставить продухи в виде пространства между обшивкой и теплоизоляцией — примерно 23 см. Обшивка должна быть плотной, не пропускать косой дождь и снег. Годится как сайдинг, так и хорошая вагонка. Если обшивку ставить на проставки, то продухи обеспечиваются.
Окна
Некоторые спешат ставить металлопластику — мол,герметично. А по-моему, надо осенью купить остекленные двойные рамы. Они разной толщины. Так вот, на более толстой стороне через реечку-проставку установить третье стекло и укрепить его штапиком. Рамы с коробками со вставленными стеклами оставить сушиться в городской квартире до весны. Весной вынуть стекла и промазать раму горячей олифой, нагретой на водяной бане до кипения воды. Осторожно! Избегайте попадания воды в олифу!
Что сделать? Прокрасить, просушить, вставить стекла, загерметизировать их шта-пиками на том же силиконовом герметике. И получите тот же мощный стеклопа-кет, не пропускающий ни мороз, ни влагу долгие десятилетия.
Коробки надо установить на монтажную пену. Только надо знать, что пена продолжает увеличиваться в объеме еще пару недель.
Потому коробку надо распереть вдоль и поперек, а то потом с окном намучаетесь. Монтажная пена не ат-мосферостойкая, ее надо закрыть от солнца, иначе начнет осыпаться через пару лет. Для уплотнения рамы нужно купить уплотнители, вставить их между рамами и на плоскостях примыкания. Только надо покупать полукруглые, а не плоские. Вот так. И никакая металлопла-стика не сравнится — ни по долголетию, ни по надежности, ни, тем более, по цене.
Двери
С ними сложнее: они на дачах почему-то всегда из ДСП. Но коробку надо также сушить, как оконную раму, так же проработать олифой, установить на герметик, приклеить уплотнители.
Потолок
С ним все просто: подшить его снизу и на пароизоляцию уложить слой утеплителя. Рейки перекрытия все равно не уже 10 см, так что есть место. А сверху зашить. Конечно, если делать мансарду, то надо стелить пол. Тоже на паро-изоляцию, потому что пол приходится мыть. Он будет подогреваться снизу, так что все хорошо.
Кровлю надо в любом случае стелить на пароизоляцию. В случае мансарды помещение утепляется, как и стены дома.
На все окна, двери, дымовую трубу в обязательном порядке надо ставить на-щельники, водосливы либо на густотертую краску (например, сурик), либо на тот же силиконовый герметик с увеличенной адгезией. Такие есть, об этом написано на упаковке. Получаем теплый воздухонепроницаемый дом. Потому проветривать его надо, открыв форточку.
Тёплый дом на насъёмной опалубке
Теплее просто не бывает. Его строят так. Стены собирают из пенополистирольных пустотелых блоков, в пустоты которых вертикально и горизонтально укладывают арматуру и заполняют подвижным пластифицированным бетоном. Получается железобетонный мощный каркас, утепленный пеноплистирольными блоками толщиной как минимум 60 ч. см. Почти в 2,5 кирпича. Это очень тепло.
Главное в этом доме то, что он чрезвычайно дешевый, чрезвычайно теплый, чрезвычайно дол гожи вущий, потому что оклеивается сначала стеклотканью, а потом полотном на основе льняной тресты изнутри, а снаружи -защитным материалом. Не гниет ни при каких условиях. Такие дома вовсю строят наши соседи в Европе и начинают уже строить у нас в Ленинградской области. А блоки изготавливают уже по всей России.
А что касается «химии»… Попробуйте купить кусок колбасы без нее, буханку хлеба, кусок масла. Почитайте с увеличительным стеклом, из чего состоит детское питание. И не беспокойтесь: вреда ребенку от утепленного дома куда как меньше, чем от продаваемых продуктов питания и напитков.