Чем больше лист растения, тем больше он поглотит солнечной энергии, тем выше будет урожайность, но и тем выше испарение влаги через устьица. Чем длиннее плеть, тем важнее ее подвязывать при выращивании огурцов на шпалере… От таких закономерностей никуда не деться, и они заставляют решать немало задач. Этим опытом я и хочу поделиться…
О шпалере
Полностью перейдя к шпалерному методу, чтобы избавиться от регулярной подвязки, я стал использовать пластиковую сетку. Растение тогда само ползет по такой сети вверх, цепляясь усами за ее нити. Раньше я устраивал шпалеры с помощью шпагата и жердей, вертикально забитых по оси грядки через 2-2,5 м. На изготовление шпалеры и подвязку плетей нужно было тратить очень много времени. Кстати, пробовал я вариант использования рыболовной сети с большой ячейкой, но эксперимент оказался неудачным, так как такая сеть постоянно запутывается и ее очень трудно натянуть на колья. Пластиковая сетка не имеет этих недостатков.
Подходящая сетка имеет высоту 1,8 или 2 м с ячейкой 20×20 см. Верхняя и нижняя части имеют сдвоенные нити, все остальные нити — одинарные. Сеть хорошо складывается, не запутываясь, удобно натягивается на конструкции теплиц. Стоимость ее — 22-25 руб./пог. м. Высоты 1,8 м для устройства шпалеры уже достаточно, но мне больше нравится сеть высотой 2 м, так как на грядках я использую Г-образные колья из арматуры или металлических труб диаметром 21,3 мм (под резьбу 1/2 дюйма). В этом случае низ сети поднят от земли на высоту 0,3-0,4 м, а сверху образуется козырек до 0,6 м. Это выглядит очень красиво, а также и удобно — позволяет экономить посадочную площадь и сохранять элементы шпалеры для использования в будущем.
О теплице…
Две теплицы, изготовленные из деревянных оконных рам, позволяют ежегодно менять местами огурцы и помидоры. Бока теплицы застеклены, а по крыше натянута пленка, уложенная на деревянные рейки 20×50 мм. Так как теплица у нас располагается вдоль склона (уклон до 30°, длина около 4 м), то естественным образом получилась односкатная плоская крыша без конька. Ширина теплицы чуть больше 2 м, высота — 1,8 м. Дорожка проходит посередине, а слева и справа от нее устроены грядки шириной 0,6 м. Имеются два входа.
По центру грядок стационарно проложен трубопровод из металлопластиковой трубы диаметром 16 мм. В нем через каждые 40 см просверлены отверстия диаметром 2,5 мм для полива. Вода из бака (550 л) по гибким шлангам подается в трубу под давлением до 1 атм. Напротив каждого отверстия высаживаю кустик огуречной рассады. Чтобы вода не размывала грунт и не оголяла корни растений, использую пластиковые стаканы объемом 500 мл. Каждый стакан надевается на трубу через отверстие диаметром 16 мм, проделанное в днище (см. рис. 1).
По всей поверхности грядки, в том числе и под стаканами, уложена мульча из травы и листьев слоем до 10 см, и сверху допол-нительно — черная пленка. Это губит сорняки и не дает воде испаряться с поверхности почвы.
Огурцы я, как правило, поливаю через день, по 2 л под каждый корешок.
В самые жаркие дни норму полива приходится увеличивать, а к вечеру даже устраивать растениям «баню», т.е. поливать прямо по листьям. Это сами растения подсказывают мне своим видом — листья вянут и никнут. Значит, корни подают к листьям меньше влаги, чем те испаряют. Огурцы очень требовательны к влаге, так как их корни расположены близко к поверхности почвы. К тому же листья, испаряя много влаги, требуют повышенного увлажнения воздуха, поэтому стоящие на дорожке несколько ведер воды не будут лишними. Теплой водой из них и устраиваю «баню».
Нужно помнить, что холодная вода действует на огурцы отрицательно, вызывая всякие заболевания.
О рассаде…
Огурец при выращивании рассады боится не самих пересадок или перевалок, а повреждения корней. Поэтому, прорастив семена обычным способом, я высаживаю их в пластмассовые стаканы «своей конструкции» (см. рис. 2).
В дне стакана ножом вырезаю фигуру, похожую на круг с язычком, который я называю «клапаном». Через вырез удаляется лишняя вода, он может иметь разную форму, но чем он больше, тем лучше. А язычок помогает при пересадке сдвинуть с места ком земли, не повредив корней. Делаю просто: взяв стакан с рассадой в левую руку и пропустив стебель между пальцами, переворачиваю стакан вверх дном и плавно нажимаю на клапан со стороны дна внутрь. Вся земля в виде комка по форме стакана остается на ладони без повреждения корней. Это получается очень хорошо, если к моменту посадки или перевалки подсушить грунт. А мокрая земля форму сохранить не в состоянии, ком обычно разваливается с порывом части корней. Стаканы я, как правило, заполняю грунтом более чем на 2/3 объема, насыпав на дно керамзит слоем 1 см. При отсутствии керамзита использую пенопласт, раскрошив его на мелкие кусочки. Грунт — смесь песка, лесной земли и покупной земли с торфом. Обычно в продаваемой земле уже присутствуют минеральные удобрения, поэтому я их для рассады совсем не применяю.
Автор; Вениамин Александрович ГИГАНОВ. г. Сочи