Идея создать топор, способный без труда раскалывать чурбан любого размера, вертелась у меня в голове лет десять. Сначала я планировал для этого переделать топор традиционной конструкции, но всё никак не мог сообразить, как сделать инструмент надёжным. Сложность состояла в том, что для его модернизации мне необходимо было приварить электросваркой к полотну топора несколько деталей, обеспечив прочное соединение, поскольку топор обязан работать в очень тяжёлых условиях и выдерживать значительные ударные нагрузки. В конце концов, я решил, что топор надо целиком сделать самому.
Начал с того, что подобрал для полотна своего топора стальную пластину толщиной примерно 10 мм и размерами 100×100 мм. Один край пластины заточил с двух сторон на заточном станке под острым углом. Получилось лезвие с симметричной двухсторонней заточкой. Однако для обработки такой толстой пластины (10 мм) на станке требуется довольно много времени.
Чтобы сделать топор, изготовить пришлось всего несколько очень простых деталей.
Поэтому, мне кажется, целесообразно сначала срезать большую часть металла с обрабатываемой поверхности шлифовальной машинкой (болгаркой), а потом окончательно завершить работу на заточном станке. Идеальная заточка кромки лезвия получается, если в самом конце обработать её ленточной шлифовальной машинкой с мелкозернистой шкуркой.
С противоположной от заточенной стороны полотна электросваркой приварил половинку распиленной вдоль металлической трубы диаметром около 30 мм и длиной 100 мм.
Топор в сборе и готов к работе.
Вогнутой своей частью заготовка должна смотреть в сторону лезвия. Эта деталь будет служить упором для двух боковых пластин.
Для изготовления боковых пластин я подготовил две одинаковые заготовки толщиной 5 мм размером 80×80 мм. Одну из кромок этих пластин заточил под углом 45°. Заточка должна быть обязательно односторонней. Затем в центре этих пластин просверлил отверстия -10 мм, а в центре основного полотна—12мм.
Чтобы закрепить на полотне топора боковые пластины, подобрал резьбовую шпильку М8 длиной 100 мм. Пластины наложил с двух сторон на основное полотно так, чтобы сточенная под углом 45° кромка была обращена внутрь — в сторону основного полотна топора, а сквозные отверстия во всех трёх деталях совпадали.
Вставил шпильку, с двух сторон на неё надел пружины, которые зафиксировал гайками М8. Если бы диаметр пружин был больше диаметра фиксирующих гаек, то под гайки необходимо было бы подложить шайбы соответствующего размера.
Практически топор готов. Осталось приварить проушину для крепления ручки — топорища. Для этих целей я использовал всё ту же водопроводную трубу диаметром около 40 мм и длиной 100 мм. Отрезанную от трубы заготовку немного сплющил, чтобы она стала овального сечения, и приварил к основному полотну топора. Рукоятку сделал несколько длиннее, чем у обычного топора, и просто прямую. Наверное, можно было бы изготовить её и традиционной формы с удобным хватом, но мне хотелось побыстрее проверить свой топор в деле.
Чтобы получить этот снимок, удар специально был сделан вполсилы. Если внимательно присмотреться, нетрудно заметить, что центральное лезвие топора практически не касается боковых стенок расщепа, а раскалывают чурбан именно боковые пластины с односторонней заточкой.
Работает мой топор так. При ударе по торцевой части чурбана основное полотно топора с V-образной заточкой проникает в древесину своим острым концом. Как только полотно углубится более чем на 15-20 мм, в древесину впиваются вспомогательные боковые пластины с односторонней заточкой. Угол этой заточки сделан таким, что чем глубже топор войдёт в тело чурбана, тем больше боковые пластины под действием ударной силы будут расходиться в стороны, раздвигая половинки и способствуя раскалыванию чурбана на две части. Как правило, приноровившись, любое полено удаётся расколоть с одного удара. Но даже если с первого раза и не рассчитал силу удара, лезвие этого топора никогда не заклинивает в древесине намертво, что нередко случается с обычным топором.
Ж.д.813