Кильчевание -это предпосадочная подготовка черенков и саженцев винограда, облегчающая образование на них корневой системы. Нижнюю часть черенков помещают в условия повышенной температуры, а верхнюю — в условия пониженной темпера туры. При этом образуются каллюс (раневая ткань, возникающая в местах ранения черенков), зачатки корней в нижней части черенка и задерживается распускание почек. Обычно кильчевание проводят в парнике или траншее.У меня есть свой способ.
ГЛУБОКОЙ ОСЕНЬЮ, обычно в первой декаде ноября, провожу обрезку лозы. К этому времени она полностью вызревает. Из срезанных побегов отбираю прямые, нарезаю их на части (по 3 междоузлия) и устанавливаю вертикально в ведро. Чтобы не перепутать верх и низ, над верхней почкой оставляю пенек длиной 4 см. Опустив ведро с лозой в погреб, наливаю в него немного воды и насыпаю речной песок слоем 6-10 см. Посещая зимой садовый участок, проверяю влажность песка и при необходимости подсыпаю в ведро немного снега, который, подтаивая, смачивает песок.
С наступлением солнечных дней (обычно в конце февраля — начале марта), когда на пригорках появляются проталины, приступаю к кильчеванию черенков. Достаю из погреба ведро с лозой. Секатором обрезаю нижний участок, находившийся у дна ведра, прямо под нижним глазком, а над верхним глазком этого (нижнего) междоузлия оставляю пенек длиной около 4 см. У верхнего междоузлия делаю срез также под нижним глазком.
Таким образом, из отрезка лозы с 3 междоузлиями получается 2 черенка с 1 междоузлием каждый. Срединное междоузлие — в отходы. Полагаю, что в нашей местности, где чаще всего высокий уровень грунтовых вод, сажать черенки с больше чем одним междоузлием нецелесообразно. А удобство при работе с короткими черенками и при дальнейшей их транспортировке по сравнению с длинными очевидно.
Перед кильчеванием нижнюю часть черенков желательно опустить на пару дней в чистую (можно талую) воду. В своей практике я применял два варианта кильчевания (см. рис. 1 и 2), не имеющих, по сути, принципиальных отличий.
В первом варианте с осени на хорошо освещаемом солнцем, незатопляемом и защищенном от ветров участке выкапывал неглубокую продолговатую канавку в направлении с запада на восток. Землю из канавки укладывал по обе ее стороны, так
чтобы образовались валики (брустверы). Зимой засыпал канавку снегом. Снег укладывал и уплотнял при оттепели также и вокруг канавки, оставляя почти открытыми оба бруствера.
Весной, когда брустверы прогревались на солнце и размягчались, укладывал черенки наклонно «головой» в снег (внутрь канавки), а «ногами» в бруствер. На брустверы сверху подсыпал еще немного земли, чтобы черенки не оголялись (землю для этого готовил с осени, причем заметил, что хорошо подходит земля, взятая с кротовых куч, так как ее даже не надо просеивать).
Снег в канавке и вокруг обсыпал опилками, закрывал мешковиной, картонными коробками из-под печенья и т.п., чтобы как можно дольше задержать его таяние. Когда снег все же таял, верхние глазки начинали пробуждаться, но к этому времени на нижних концах черенков, находящихся в почве брустверов, уже образовывались каллюс и зачатки корешков. Обычно я не торопился переносить черенки на другое место, иногда оставляя их в таком положении до осени, и пересадку в вертикальное положение проводил уже окорененными саженцами.
В настоящее время я применяю второй вариант кильчевания: черенки устанавливаю вверх ногами во вкопанную в землю обечайку из нержавеющей стали, взятую от старой круглой стиральной машины. У этой обечайки скошенное дно с отверстием под активатор. Я закапываю ее так, чтобы дно находилось горизонтально. Тогда талая вода беспрепятственно уходит вниз через отверстие в дне, а для облегчения этого процесса в яму под обечайку насыпаю щебенку или битый кирпич. Плоскость верхнего среза обечайки при этом получается наклонной, и я ориентирую ее в направлении юга.
Подготовленные черенки, подравняв нижние концы, туго связываю по 15-20 штук (сколько умещается в ладони) бечевкой или мягкой проволокой. Затем каждый пучок, тесно прислоняя один к другому, устанавливаю вверх ногами в снег, предварительно насыпанный и в меру уплотненный в обечайке, стараясь расположить оказавшиеся вверху нижние концы на одном уровне, и засыпаю их приготовленной с осени просеянной почвой из кротовых куч. Слой земли должен покрывать концы черенков с небольшим запасом, чтобы они не оголялись.
Подсыпав снежку, который, подтаивая, будет увлажнять землю, накрываю обечайку стеклом. Снег вокруг обечайки, как и в первом варианте, для замедления таяния укрываю теплоизолирующим материалом. В таком положении на концах черенков, находящихся во влажной теплой земле, в течение 2-3 недель образуется каллюс, в то время как помещенные в снег внутри — обечайки верхние почки еще не трогаются в рост.
На моем участке высокий уровень грунтовых вод, и хотя я старался найти для кильчевателя место, незатопляемое талыми водами, однажды вкопанная в землю обечайка оказалась затопленной до самого верха.
Тогда я разместил обечайку выше уровня земли, обложив ее с боков неплодородным грунтом, вынутым со дна траншеи во время подготовки ее к посадке винограда. Образовавшуюся вокруг обечайки кучу грунта я оформил как альпийскую горку, разместив на ней камни и посадив невысокие растения. Получилось, на мой взгляд, неплохо. При этом я убил сразу двух зайцев: решил проблему «незатопляемости» моего проверенного на практике экологического кильчевателя и украсил сад альпийской горкой, об устройстве каковой подумывал и раньше.
Автор; В.НИКИТИН, садовод-любитель г. Москва ж.п.х.1113